Rosé de Provence : à la rencontre du Domaine de la Croix, le rosé de Saint-Tropez

Si plages ensoleillées et terrasse de Sénéquier ont fait l’irrésistible ascension du rosé, la prédestination était là : la Provence est la plus vieille terre de vin de France. Les Grecs, qui avaient le sens divin du raisin, y ont planté les premiers ceps et d’emblée identifié le «nulle part ailleurs» de la presqu’île. «Il tient, explique Diane Nublat, à une faille géologique séparant la partie insulaire du reste du continent et a un microclimat exceptionnel.» Les 110 hectares de vignes du domaine (qui a donné son nom au village de La Croix-Valmer) y sont sous influence marine; plus ancienne parcelle, la Bastide Blanche y tutoie la plage de la Briande, bout du monde ayant vu débarquer Egéens, Phéniciens… et BB. «C’est cette territorialité qui confère un supplément d’âme complexe, singulier, à nos rosés de presqu’île. Ce sont des cartes postales tropéziennes», sourit Diane.

Vinification haute couture

Robe pâle, vivacité des arômes, fraîcheur, notes aériennes, savoir-faire et style, ce «trop’isme» a aussi largement contribué à la success story provençale du rosé. «Techniquement, c’est le vin le plus difficile à faire. Viticulture raisonnée, vendanges de nuit, thermorégulation, vinification ultraprécise, assemblage… chaque étape impose une maîtrise parfaite.» Chai avant-gardiste de 3 500 mètres carrés enfoui à 8 mètres sous terre, à La Croix, «chaque parcelle est vinifiée séparément», ajoute Diane. Et lorsqu’on goûte à la cuvée Empereur, dernière-née des pépites du domaine, issue des plus belles parcelles, élevée partiellement en fût de chêne, aucun doute : Saint-Tropez n’a pas fini de faire twister le rosé et de l’inscrire sur la carte d’un œnotourisme «glam and go» du Mondovino.