Les cadrans se mettent au vert
Longtemps symbole de l’enfance, de la chance ou de l’argent, le vert est devenu, à l’époque romantique, celui de la nature, avant d'être aujourd'hui celui de l’écologie. Ses nuances profondes – anglais, sapin, impérial – adoptées par de grandes marques, évoquent le luxe et le sport chic. Logiquement, elles habillent aussi l’horlogerie. Exemples ? La G.F.J. Calibre 135 de Zenith et son disque central en jaspe sanguin, une pierre verte tachetée de rouge. Chez Vacheron Constantin, la déclinaison Ouest de la montre Overseas Dual Time Cardinal Points (photo ci-dessous) évoque les forêts profondes et les jungles tropicales. Enfin, la Monaco Chronograph de Tag Heuer dévoile un nouveau visage, habillé d'un cadran soleillé brossé.
A cœur ouvert
Le squelettage, cette technique qui consiste à ajourer le cadran pour révéler un mécanisme finement décoré, revient en force. Chaque année, la collection Cartier Privé réinterprète les formes emblématiques de son patrimoine horloger. En 2026, l’iconoclaste Crash Squelette (photo), créée en 1967, affirme son design original en platine. Chez Jaeger-LeCoultre, la Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date exhibe fièrement le calibre 978. Enfin, dans un registre plus décontracté, Hermès propose la H08 Squelette, en titane.
36 ou 37 millimètres… tout au plus !
Il y a dix ans, les boîtiers imposants dominaient. Puis crises et inflation ont favorisé un retour au luxe discret. Les femmes délaissent ainsi les montres-bijoux. Pas étonnant alors de voir les montres iconiques revenir sur le devant de la scène dans des tailles intermédiaires. Bulgari a ainsi réduit à 37 millimètres l’Octo Finissimo (photo ci-dessous), la montre la plus plate du monde. Chopard a, de son côté, réinterprété sa L.U.C 1860, façonnée en Lucent Steel, un acier recyclé, dans un diamètre de 36,5 millimètres. Enfin, pour célébrer les 20 ans de sa collaboration avec «Le Petit Prince», IWC présente une édition anniversaire de sa Montre d’Aviateur en 36 millimètres.
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