A priori, pas de point commun entre le Domaine de La Bégude et le Château Dauzac. Le premier est une star de l’appellation bandol (Provence) et du mourvèdre, son cépage vedette. Le second un cinquième grand cru classé de margaux (Bordelais), où le cabernet sauvignon est roi. Pourtant, en plus de partager un même propriétaire, la famille Roulleau, ces deux domaines recourent, pour une part non négligeable de leur production de grands vins, à une méthode d’élevage étonnante : dans des jarres en terre cuite, mieux connues sous le terme d’amphores, que l’on croirait sorties d’un album d’«Astérix».
«Nous pouvons jouer avec elles comme avec des fûts de chêne, nous en avons différents types selon les parcelles que nous travaillons», témoigne Laurent Fortin, directeur des deux domaines. Passionné par le sujet, ce dirigeant mène des expériences depuis plusieurs années, et rêve qu’à terme «40 % de ses vins» soient élevés en amphore et 60% dans les traditionnels contenants en bois. Alors que le salon professionnel annuel des vins et spiritueux, Vinexpo, réunit les acteurs viticoles français et plus de 45 pays producteurs à Paris ce lundi 12 février et jusqu'à mercredi, Capital revient sur cette petite révolution.
Bordelais, vin d'Alsace... L'argile de l'amphore les magnifie
Depuis cinq ou six ans, quelques centaines de domaines français (sur environ 60.000) testent de telles vinifications, s’inspirant des pionniers italiens ou croates. Certains sont des noms connus, comme Bannwarth en Alsace, La Tour du Bon à Bandol, Pontet-Canet et Le Puy dans le Bordelais, ou Camin Larredya à Jurançon. Avec sa cuvée orange Iranja, ce dernier est le seul du Sud-Ouest à avoir décroché la note suprême de 100/100 attribuée par le comité de dégustation de «La Revue du vin de France».
Leur objectif commun est d’abord la qualité. «Les vins obtenus sont plus opulents, plus éclatants, les parfums ressortent mieux, les jus sont moins maquillés, mais attention : amphores et bois se complètent», résume Laurent Fortin. Les grands vins français sortent des excès de boisés et de tanins de l’ère Parker, pour viser l’expression pure de leurs parcelles. Un résultat facilité par la lente micro-oxygénation des jus à travers l’argile, poreux. La cuvée Thyrsus de La Bégude, élevée quatre mois en amphore, est un exemple de réussite minéralisée complète.
Les amateurs du monde entier semblent séduits, même s’ils doivent payer ces vins un peu plus cher. «Au début, nos clients étaient interloqués, mais maintenant ils en apprécient le style plus pointu», confirme Gonzague Lurton, de Château Durfort-Vivens. Ce deuxième grand cru classé de margaux a créé le plus grand chai de jarres du Bordelais: 200 amphores, de 320 à 750 litres. Le spectacle est si surprenant qu’un Chinois en visite s’est récemment exclamé «avoir le sentiment de se trouver devant l’armée de terre cuite de Xi’an».
Une technologie qui date du néolithique... bénéfique pour la comptabilité
Un petit grain de folie dans cette renaissance des amphores, technologie inventée… au néolithique, voici 8.000 ans, et popularisée par les Grecs, puis les Romains. Mais elle tombe à pic: «Paradoxalement, c’est très écologique, et économiquement intéressant», affirme Laurent Fortin. Acheter une jarre coûte en moyenne trois fois plus cher qu’un beau fût en chêne de la forêt de Tronçais (2.500 euros pièce, contre 850 euros). Sauf qu’une barrique ne sert qu’un à deux ans avant destruction ou recyclage, quand une amphore fournie par des spécialistes, tels l’italien Tava ou le basque Goicoechea, dure potentiellement une quinzaine d’années. À condition, bien sûr, d’éviter la casse! «J’ai les miennes depuis sept ans, et elles ne montrent aucune dégradation», commente Gonzague Lurton. Autre atout, environnemental : la consommation d’eau pour le rinçage est divisée par deux, l’argile étant plus facile à laver que la futaille. Les besoins s’effondrent, et la comptabilité apprécie.
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